Nach acht Tagen in Bordeaux mit 772 verkosteten 2024ern ziehe ich den Hut vor den gelungenen Weinen und dem enormen Einsatz dahinter, statt immer nur gebetsmühlenartig auf die Probleme und Widrigkeiten des Jahrgangs hinzuweisen. Im Durchschnitt begegneten mir Qualitäten, die deutlich über dem lagen, was man angesichts der Wetterprognosen erwarten konnte. Verantwortlich dafür: das immense Know-how, die hochentwickelte Technik (vor allem im Weinberg) und ein ansteckender Team-Spirit, wie man ihn heute auf manchen Châteaux stärker spürt denn je.

Denn einerseits lässt der schwierige, internationale Markt positive Aussichten schnell als Wunschdenken erscheinen. Jeder weiß um die Situation. Und die Natur kontert mit Niederschlägen, Hagel, Frost und Pilzbefall in aller Vehemenz. Das Leben ist nicht immer fair, das kennt doch jeder von uns – und dennoch: Was die wackeren Spitzen-Erzeuger im Bordelais geleistet haben, ist schon sehr bemerkenswert, ja bewundernswert. Und auch das muss einmal gesagt werden: Keine Weinbauregion der Welt hat seit dem Jahrgang 2015 ein so hohes und gleichmäßiges Qualitätsniveau erreicht wie Bordeaux. Bordeaux war noch nie so gut wie heute! –punkt–

Früher verlor man die bestmögliche Traubenqualität schon mal an die 35-Stunden-Woche – Pilze und Krankheiten hielten sich nicht an Wochenenden. Heute ist man besser organisiert. Als 2018 die feuchten Böden keinen Traktor mehr trugen, schaffte man in der Folge leichteres Gerät an. Mikro-Parzellen mit entsprechend selektiverer Weinbergsarbeit, differenzierte Gärbehälter in neuen Kellern – all das führte zu einer besseren, stabileren Qualität trotz widriger Jahrgangsbedingungen.

Nach einer Dekade mit überwiegend warmen, wasserarmen Zyklen, brachte 2024 viel Regen – ein Jahrgang, wie man ihn aus den 80ern kennt. Doch damals konnte man noch wenig daraus machen. Heute ermöglichen viticulture, vinification und präzise sélection wirklich bemerkenswerte Weine. Wer sich auf die Horrorgeschichten vom verregneten Frühjahr und Botrytis-Fäule stützt, könnte den Jahrgang vorschnell abschreiben. All diese Nachrichten sind korrekt, doch moderne Technik macht vieles möglich, was Winzer vor 20 bis 30 Jahren als Science Fiction abgetan hätten. Die Spitzenerzeuger haben heuer bei der Lese vier ( 4! ) krasse Selektionsschritte vorgenommen: rigorose Vorlese bei der Ernte im Weinberg, Dichte-Sortierung über Densimetrie, optische Sortiermaschinen und anschließend eine weitere manuelle Auslese. Auf Les Carmes Haut-Brion kamen aus potenziellen 42 hl/ha nur 24 hl/ha zur Vergärung – ein enormer Aufwand an Arbeitskraft und Geld. Vielfach waren mehr Helfer bei der Sortierung im Weingut beschäftigt, als Lesehelfer im Weinberg.

Natürlich kann sich das nicht jeder Betrieb leisten. Und tatsächlich trafen die Herausforderungen nicht alle gleich. Während viele Betriebe über eine schwierige, regnerische Blüte mit Verrieselung (coulure) und Kleinbeerigkeit (millerandage) klagten, hatte man auf Château Margaux einen frühen Austrieb und die Blüte verlief problemlos. Hagel und Frost waren zum Glück nicht weit verbreitet, aber Mildew (falscher Mehltau) hingegen zwang bereits im März zu Spritzungen – ein Novum.

Es gab kein Patentrezept. Jeder Betrieb musste nach seinen Herausforderungen und Möglichkeiten entscheiden. Auch kleine Betriebe – ohne unerschöpfliche, finanzielle Mittel – konnten Großes leisten, weil sie ihr Terroir kannten und schnell handelten. Diese Reaktionsschnelligkeit war oft entscheidend. Wer warten musste, weil …, hatte genau dann verloren.

Und das sollte man als Weinliebhaber nie vergessen: Wer einen großen Wein machen will, muss über den gesamten Wachstumszyklus im Weinberg und im Keller rund 2.000 Entscheidungen richtig treffen. Jede falsche Entscheidung schmälert die mögliche Qualität – unwiederbringlich. Auch Kellertechnik kann das nicht kompensieren … das ist ein Irrglaube. Nur die Perfektion macht perfekte Weine!

Der Jahrgangstyp

Was 2024 deutlich zeigt: Durch weniger Alkohol und eine generell etwas reduzierte Ausdruckskraft der Weine, kommt das Terroir deutlich mehr zum Ausdruck. Wer kein Terroir hat, kann auch mit sauberer Arbeit keinen Terroir-Ausdruck erzwingen. Insofern war 2024 wiederum ein Jahrgang für die echten und die großen Terroirs.

Wichtig war: Viele Weine hatten eine hohle Mitte – oft ein Zeichen für unreifes Lesegut oder Über-, sowie Unterextraktion. Diese Weine dürften aromatisch austrocknen und später wenig Spaß bereiten. Merlot hatte generell mehr mit Rebrankheiten (die Autokorrektur schlägt hier übrigens Erbkrankheiten vor) zu kämpfen als die Cabernets, zudem fiel der Regen genau in die Merlot-Reifephase. Kaum verwunderlich ist es am rechten Ufer oft der Cabernet Franc, der aromatisch die Führungsrolle übernimmt. Und am linken Ufer brillieren viele Cabernet Sauvignons. Logische Tendenz: ein Cabernet-Jahrgang. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Der niedrige Alkoholgehalt zwingt zum Vergleich mit 2021 – ebenfalls ein ähnlich niedrig-energetischer Jahrgang. Doch die besten 21er Bordeaux wirken aromatisch deutlich ausdrucksstärker und konzentrierter als die 24er. Ich persönlich würde die 21er leicht bevorzugen. Was für die 24er spricht, ist ihr Preis für einzelne, außergewöhnlich attraktive Offerten.

Generell gab es weniger Alkohol, was durchaus auch ein Argument für den 2024er Jahrgang gegenüber den großen Jahrgängen 2018, 2020 und 2022 sein kann. Nur wenige Weine offenbarten 14 Vol.-% Alkohol, der Durchschnitt am rechten Ufer lag bei 13 % bis 13,5 % und am linken Ufer bei 12,5 % bis 13,5 %. Dennoch sind die gelungenen Weine extraktreich und konzentriert. Der alte Zusammenhang »wenig Alkohol = niedrige Substanz oder Kraft« gilt nicht mehr.

Nicht einfach – Die Verkostung der 2024er Bordeaux

Überhaupt waren die 24er Bordeaux nicht leicht zu verkosten, denn bei verschiedenen Proben haben sich die Weine häufig extrem unterschiedlich dargestellt. Ist ein Verkoster, wie 99 % aller angetroffenen Profis, nicht mit einem eigenen Verkostungs-Glas unterwegs, wird es aufgrund der unterschiedlichen, meist nicht hochwertigen Trinkgefäße kompliziert. Ich reise stets mit meinen Gläsern. Auch die Temperatur der Muster war entscheidend. Bei vielen Panel Tastings, wie einigen Union Grand Cru-Verkostungen und anderen, waren die Muster nicht gut. Auf den Châteaux gab es meist bessere, frischere Muster – sofern man nicht die Sonne darauf scheinen ließ. Wichtig war, die Weine möglichst mehrfach zu probieren. Verkoster, die nur einen Drei-Tages-Trip absolviert haben, könnten einen krass falschen Eindruck von vielen Weinen gewonnen haben. Zudem wurden die Weine im Verlauf meines Aufenthaltes immer besser. Das bestätigten auch Kollegen, die bereits länger vor Ort gewesen waren. Auch das Verkostungswetter hat mit wechselhaften Bedingungen und Regenfronten dagegengehalten.

Meine mit Abstand beste Verkostung war – wie auch in den vergangenen Jahren – bei Karim Nasser von Signature Selections. Karim organisiert für Journalisten Panel Tastings und achtet dabei akribisch auf den schonenden Transport und die perfekte Temperatur der Muster. Mehrfach habe ich bei Karim Muster besser verkostet als auf den Châteaux! Danke, Karim. Zudem waren die 24er sensible Muster, die stark auf ihre Schwefelgabe reagieren. Philippe Delfaut von Kirwan erzählte, dass die Weine bei zu niedriger Schwefelung oxidativ waren und bei etwas zu hoher schnell reduktiv ausschlugen. Für die perfekte Einstellung war daher auch das Fingerspitzengefühl der Erzeuger notwendig. Und die Verkoster mussten eben dieses erspüren! Das war alles nicht ganz einfach und erforderte entsprechende Erfahrung, um eine zutreffende Einschätzung fällen zu können. Der Jahrgang erzeugte generell dunkle Farben. Die Farbe sagte bei den 24ern sehr viel aus über den Wein, seine Reife, Konzentration, Frische und Extraktion. Das war extrem spannend.

Ich hoffe, Sie haben viel Freude bei der Lektüre meiner Primeur-Proben – und noch mehr hoffe ich, dass Sie sich verführen lassen: Zur Subskription Bordeaux 2024 bei extraprima! Ich bin mir sicher, Sie werden die von uns empfohlenen Weine genießen.